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4月1日，H&M旗下的低价快时尚品牌MONKI，在天猫旗舰店发布闭店公告，正式关店。
根据H&M集团披露的2022财年第一季度财报，截至2月28日，旗下门店的总数比上年同期减少了228家。
进入多事之秋的，并非H&M一家，从撤出中国的Forever 21，到出售中国市场业务的C&A，再到Zara的姊妹品牌Pull&Bear关闭所有中国线下门店……
曾因平价、上新速度快、紧跟潮流而备受追捧的“快时尚”品牌，不少都深陷窘境。
Zara的服装，从设计、打板到制作、上架，整个过程，在2~3周内就能完成。
为了进一步抢占市场，发展更低价、更年轻的副牌成了不少快时尚巨头的选择，也成了它们试水电商的“敲门砖”。
一年后，在与天猫团队来往一万多封邮件后，Zara天猫旗舰店也终于“姗姗来迟”。
几天前刚刚关店的MONKI，作为H&M的低价子品牌，2015年在大连开出首家店铺，2016年进驻天猫。
2016年，英国快时尚品牌ASOS结束在中国的运营，快时尚的颓势就此显现。
如今，MONKI也正式退出中国市场，“客服将继续工作至4月15日”，成了仓促的句点。
到了2021年第三季度，H&M在中国的收入却暴跌40%，中国内地市场也没有进入“畅销前十”榜单。
亚洲和大洋洲市场也因此在第三季度和第四季度，成为H&M集团唯一的下滑市场，销售额同比下降17%和15%。
一个无法忽略AG九游会 九游会AG的事实是，随着市场环境、消费需求的变化，消费者已不再纯粹追求“低价的时尚”。
以刚刚关店的MONKI为例，成立之初，就打出了“极致性价比”的旗号，直到今天，“打折”“促销”“价格低廉”依然是它留给不少消费者最深的印象。
MONKI平时的价格大多在300元以内，在时不时推出的折扣活动下，只需要花几十元就能买到一件衣服。
放在十年前，这个价格或许能吸引消费者。但在电商不断发展的今天，并不具备竞争力。
每次各大时装周、流行杂志掀起新的时尚潮流，几乎十几天后，就能在快时尚品牌的店铺看到。
国际市场上，SHEIN、Fashionnova、Primark等低价超快时尚品牌，让“快时尚”品牌的速度相形见绌：Zara的上新周期是14天，SHEIN只需要7天。
中国市场上，“上午爆火、下午就有同款”的互联网电商蓬勃发展，“速度快”不再是快时尚的独家秘笈。
2020年，受到疫情影响，国内服饰市场销售规模增速一度降至3.2％，本已步履维艰的低价快时尚，也难以独善其身。
雪上加霜的是，线下渠道一直是快时尚品牌的主战场，在疫情之下，“实体店”反而成了难以甩开的烫手山芋。
H&M在2020年第二季，税前亏损高达64.8亿瑞典克朗（约人民币49.48亿），截至3月底，有3778间门店暂时停业。
除此之外，一系列与质量、供应链相关的丑闻，也为快时尚品牌的发展带来沉重打击。
在不少海外快时尚品牌风雨飘摇之际，国产品牌、国潮店等，却在电商红利、国货风潮中搭上了快车。
种种因素下，海外低价快时尚正在失去“话语权”，巨头不得不寻找新的增长点。
2007年，H&M集团推出了高端副牌COS，主打设计感、北欧风，听上去就满满的“高端”，售价也比普通快时尚品牌更高。
2017年，COS的收入达到了100亿瑞典克朗，占集团总收入的5％左右。
Inditex集团也推出了高端线Massimo Dutti，2009年进入中国市场，定位更加成熟、有消费能力的人群，设计上偏简洁、高雅、商务范儿，定价更高。
优衣库母公司旗下的高端品牌Theory，也于2012年在上海开出首店，并于2020年10月起加速布局，在多个一二线城市的万象城、恒隆、SKP等高端购物中心落地线下。
根据市场研究公司Lectra的报告，ZARA和H&M都在增加皮革、羊毛等高档面料的使用，提升高端产品的占比。
可惜，至少AG九游会 九游会AG目前来看，快时尚品牌尽管在高端化中找到了新的增长路径，但远不能松一口气。
难以摆脱的“快时尚基因”，成为了高端副牌“满是问题的原生家庭”，因为出身尴尬，难免在消费者眼中矮人一头。
不少业内人士认为，虽然高端副牌采用了更高级的材料，但依赖的仍是快时尚的那套供应链与生产体系，终究是“流水线上的商品”。
作为快时尚的延申，高端副牌很难像传统奢侈品牌一样，获得身份标签、文化认同带来的品牌溢价。
消费体验为王的时代，敬畏市场、敬畏需求、敬畏消费者，更应该成为品牌的必修课。
[1]界面 新闻： 节节败退！ H&M姊妹品牌Monki丢掉中国香港市场
[3]江瀚视野：ZARA大撤退，姊妹三品牌退出中国，快时尚之王究竟错在哪了？
[4] Vista氢商业：H&M开高端千元店，“奢侈化”救得了快时尚吗？
[6]创业最前线：“中国版ZARA”倒下后，从直播间走出了“中式快时尚”